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－2010夏@日本京都

天龍寺建於1339年，有多次被燒毀的記錄。目前的建築於明治時代重建，其開山住持夢窗疎石是著名的庭園設計者，創造了天龍寺的環景式庭園-曹源池庭院，這庭園在多次祝融之災中殘存下來，並成為該類型庭園中歷史最悠久的一座。

天龍寺位於野宮神社左近，距離京福電鐵只有幾分鐘距離，為「京都五山」之首，是禪宗五家之臨濟宗天龍寺派大本山(總院)。遽聞是當時一位和尚夢中見飛龍而過，因稱為天龍寺。(關於天龍寺的背景介紹可點這裡)

寄件者 20100720京都day5-8天龍寺

所謂京都五山除天龍寺外，尚有相國寺、建國寺、東福寺、南禪寺。鎌倉幕府末期，幕府仿照南宋的臨濟宗五山，命名了五所寺廟為「鎌倉五山」。鎌倉幕府滅亡後，後醍醐天皇推行建武新政，命名了京都五山以取代原有的鎌倉五山。後在南北朝時期，五山成為足利幕府的主要支持力量之一。(資料來源點這裡)

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造訪天龍寺時日光強烈，相機屏幕幾乎反白，我也沒特別注意相機的白平衡忘了調回來，因此拍出了一系列顏色詭異的照片。

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旁邊有個很酷的觀音是飛航觀音，細看石雕觀音背上除了一對翅膀，旁邊也滿是流雲環繞。因為日文不是很好所以沒辦法確知這特別的神明所為何來，不過推測應該是針對飛行人員的神明，也讓我想起了當年大園空難的紀念塚。

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旁邊有一座小神社，現在已經完全想不起來供奉的是哪位神祉了。

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繳了參拜費用取得入內門票，準備進入天龍寺一窺。一開始我對進入廟宇還要繳參拜費這件事情感到不滿，頗有日本人愛斂財之感，但實際拜訪後我卻覺得這參拜費實在太便宜了，因為要維護這些嬌貴的古蹟絕對是一件花錢又花時間的事情，想想台灣的古蹟幾乎都在所謂的都市建設中陣亡，心裡其實蠻遺憾的。門票之所以有兩張是因為庭園和本堂的門票是分開販售的，也就是說如果只想參觀庭園或只想參觀本堂只要買一張票就好了，合購的話是六百塊日幣，並沒有特別貴，所以我們都買了兩張票。

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我們先參觀了本堂。乍入便看到本堂的達摩繪像，因為天龍寺為禪宗寺廟，因此寺中有許多禪宗祖師達摩先生的繪像，但以本堂這幅最大最懾人。牡丹說網路上有許多人說這張繪得很像中華民國某位前總統，她不說還好，一說還真的越看越像。我個人也蠻喜歡這幅達摩像，雖然沒有很精細的筆觸，顏色也很簡單，有一點手繪風的感覺，但是很直覺的就把達摩先生的神情表現出來了。

參觀本堂的時候因為是走在木造的建築物裡，因此每個人都要換穿拖鞋。我們席地而坐在偶爾發出嘰嘎聲的木廊上。

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左邊是陳設簡單禪意盎然的方丈室。

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右邊是烈日下的遠山近水庭園。

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鼻子裡聞著數百年木頭的香氣，耳邊是玲瓏不知名的鳥鳴，風吹來帶綠的落葉，周遭走過去又走過來各種語言的觀光客壓著嗓子說話，這或許就是禪的本意啊。(照片中戴著魯夫帽一臉自在適意的少女就是領隊牡丹)看網路上的照片，櫻花開時廟方會在木造廊面鋪上榻榻米，很貼心，也另有一番風情。

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說到「方丈」一詞，因為我實在太好奇為什麼許多寺廟裡都有一名為方丈的房間，因此特地上網估狗了一下，得到如下解答（資料來源請點這裡），不知對否，若有高手可以提供相關資料意見還請不吝指教：禪思潮從與義學對立中興起，到禪眾成功僧侶中的特殊群體；禪宗師徒徙穴居岩洞修行於山林，到成群流動的生活方式，到群聚定居，過叢林生活，叢林中建有方丈、法堂、僧堂及寮舍等，除了一寺之首任方丈院外，其他僧人一概住僧堂，方丈之下有〞四大堂口〞，即為禪堂、客堂、庫房及衣缽寮。今日禪寺建築的總體布局，通過江南幾座禪寺實例的比較分析，可以看到：

一、大多建在山林間，利用天然地形布置寺院建築；
二、寺前大多有水池或放生池；
三、主要建築沿中軸線布置；
四、方丈及禪堂在寺內佔據重要地位等主要特徵。

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其實我不懂造景藝術，對此庭園也無特別幻想，不過事後回想，這庭園確是如上述資料所言利用天然地形布置而成。他不多雕砌，不加裝飾，湖光映著一片綠，淡然處之。聽說中國蘇杭也多庭園，但一石一樹都諸多打算，甚至鬼斧神工從無到有令人驚嘆。曹源池庭園不是為了如此驚嘆而存在，他依附著山水，卻也為山水增光。

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傍著山，傍著水。

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屋裡有花，花裡有屋。

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漫步在木造的長廊，兩邊是細瘦的文竹。天龍寺也是著名的賞楓景點，不過我們來訪時是盛夏，觸目皆是濃濃的綠。但我並不遺憾，日本古味濃厚，四季皆有不同風情。

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離開本堂前在廁所門口看到這張馴馬圖，我特別喜歡。本來我就很喜歡馬這種動物，因著他的天生動態以及傳統上認定的自由奔放，而這張圖上的馬雖然上了轡頭和韁繩，卻還揚著前蹄掙扎的模樣十分生動，尤其這幅畫的馬並非西畫裡常見的仿真造型，而與門口的達摩圖一樣以俐落的線條簡單的色彩表達。總歸一句，天龍寺裡的擺設、畫作以及花草庭園都乾淨地令人不起煩啊。

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在日本常聽見烏鴉，卻少有這麼近拍烏鴉的時刻。我不討厭烏鴉，卻也不特別喜歡，他們終日聒噪，聽起來像男人吵架，但或許也不過是互相呼喚吧。

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或許看得不是太清楚，屋簷上的角材低調著刻著天龍寺的字樣。

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從廊上望下去，枯山水之美難以言喻。他不是華麗懾人的，也不是特立獨行的，但是靜靜地，令人忍不住駐足，令人忍不住回想。

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庭園的入口。其實庭園和本堂的路線是一樣的，不過一個在屋裡廊上走動，一個可以下到庭園。邏輯上來說所見是相同的，但實際上來說因著角度的變換，所見又不太相同了。下到庭院後禁止使用腳架拍照，我猜想，或許是因為庭院的動線窄小，如果前面的人使用腳架盤據，後面的人就無法前進了吧。

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白砂礫組成的枯山水灘，上有隱隱的線條。搭配著修剪得宜的松，搭配著薄如蟬翼的雲，搭配著輕淺如泉的天，是空，也是不空。

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右側便是我們適才駐足的走廊。老木頭一派鎮定，任遊客來來去去。

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曹源池之解說，可惜我一知半解有看沒有懂。

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半掩著臉的本堂，在松樹的枝幹後方便是恬淡雅致的曹源池。禪庭園的優雅在於不論從任何角度看都會有不同的感觸。

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楓葉尚綠，但也有五爪的俏皮。

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行至此處，我已經不知道這是天龍寺的何處了。

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一汪清泉池，令人疑惑，旁有和平觀音像，池裡有青蛙蟾蜍像。這裡綠蔭遮日，暑氣全無，花草眾多，還有蜻蜓飛舞，當然，蚊蟲也很多，很想啪啪啪全打死，又怕在菩薩面前殺生，只好速速離去。

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這時我們已經在嵐山消耗了近乎一天，日頭西斜，白牆映著樹影好美。

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遽聞天龍寺後山可一睹京都全景，但其實我覺得有點誇大，也不知道是不是我們爬得不夠高的關係。夏季來訪的好處這時就浮出來了，雖然沒有春櫻秋楓，但朗朗的天空下無雲無雨無霧，我們看得好遠。

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離去前，在天龍寺門口附近又發現一小神社，門上木材花紋美麗，我被迷得不能自己。

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就是這樣的姿態讓我好想一睹紅葉之美。

自此，嵐山最後一個行程結束。

我與牡丹阿珠一早搭小火車到嵐山，接著在車站分手各自旅行，我徒步旅行，參訪了祇王寺、滝口寺、二尊院、常寂光寺，她倆則賃了腳踏車各自進行這半日的小旅行，我們三人於下午兩點左右集合拜訪了野宮神社和天龍寺，此時已是口乾舌燥腰痠腿麻了，簡單估算一下，我們的行程走得並不趕(暫時分開的好處就是不需要互相等待，因此不會浪費時間)，但我也馬不停蹄走了將近六七個小時，阿珠更騎著腳踏車勇闖坡度甚陡的愛念佛寺，因此天龍寺的行程我們都走得哀聲連連，一有機會就想坐下來休息。

但也幸好，我們最後一個行程是天龍寺，他的輕淺很適合疲倦的旅人，雖然他赫赫有名，這一日卻沒有太多擾人的旅客，他不討好來者，也不挽留去者，他沒有粉雕細琢，可他會讓我想再訪一次。

更多天龍寺照片點這裡。